旗袍是民國時期的婦女時裝，由滿族婦女的長袍演變而來。由于滿族稱為“旗人”，故將其稱之為“旗袍”。在清代，婦女服飾可謂是漢滿并存。清初，滿族婦女以長袍為主，而漢人婦女仍以上衣下裙為時尚；清中期，漢滿各有仿效；到了清代后期，滿族效仿漢族的風(fēng)氣日盛，甚至出現(xiàn)了“大半旗裝改漢裝，宮袍截作短衣裳”的情況，而漢族仿效滿族服飾的風(fēng)氣，也于此時在一些達(dá)官貴婦中流行起來。

　　到了20世紀(jì)20年代，受西方服飾影響，經(jīng)改進(jìn)之后的旗袍逐漸在廣大婦女中流行起來。這種旗袍是漢族人在吸收西洋服裝樣式后，通過不斷漢化改進(jìn)，才進(jìn)入千家萬戶的。旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領(lǐng)有高領(lǐng)、低領(lǐng)、無領(lǐng)；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。改良后的旗袍在20世紀(jì)30年代，幾乎成為中國婦女的標(biāo)準(zhǔn)服裝。

　　流行于少數(shù)民族地區(qū)或游牧民族的袍服，一般都較為緊窄合體，以利于騎射或其他激烈活動，這種服式多采用左衽、窄袖，袍身比較適體。歷史上，漢族人民也曾多次采納這種窄身合體的袍服樣式，趙武靈王所推行的胡服騎射就是比較典型的事例。唐代的胡服也風(fēng)行一時，胡服在唐開元、天寶年間與胡妝、胡騎、胡樂同為時人趨奉，可算異域文化一次大面積的流行范例，屬于長安街頭當(dāng)年的“舶來品”。在遼、金、元及清朝等少數(shù)民族政權(quán)統(tǒng)治時期，合身的袍服都曾一度扮演著服飾的主角，雖然又都經(jīng)歷或表現(xiàn)出變得寬博的過程或趨勢。清代由于歷時最長，故袍服可視為典型服飾。

　　順治元年（公元1644年），清軍入關(guān)，與漢族軍閥豪強(qiáng)結(jié)合到一起，定都北京，繼而統(tǒng)一全國。隨著政權(quán)的初步穩(wěn)固，開始強(qiáng)制實(shí)行剃發(fā)易服，掀起了一場聲勢浩大的血腥殺戮，律令之嚴(yán)性命攸關(guān)，有“留頭不留發(fā)，留發(fā)不留頭”之說，漢族百姓與之斗爭，努力保存漢服，遭到滿清統(tǒng)治者的鎮(zhèn)壓屠殺。最重要的問題是，滿清建立后為什么要強(qiáng)迫漢人剃發(fā)垂辮易服？按常理，穿什么服飾，留什么發(fā)型和統(tǒng)治并無多大關(guān)系，但滿洲人入關(guān)并建立清后賦予了它們新的內(nèi)涵。漢人不能接受異族統(tǒng)治是因漢人鄙視野蠻，接受野蠻的統(tǒng)治對漢人來講是種侮辱。漢族有幾千年的文明史，有燦爛的文化，相比異族，漢人有一種強(qiáng)烈的文化優(yōu)越感，相比之下，滿洲人文化實(shí)在膚淺，實(shí)在自愧不如。這種民族自卑感一方面促使?jié)M洲貴族拼命學(xué)習(xí)漢文化，另一方面又使?jié)M洲貴族深恐漢人看不起他們，因此要想統(tǒng)治漢人最好的辦法就是使?jié)h人習(xí)異族風(fēng)俗，以人格侮辱的方式使?jié)h族精神萎縮，使?jié)h人喪失自尊、自信，打掉漢人骨子里的民族優(yōu)越感。漢族傳統(tǒng)的冠戴衣裳大多被禁止穿戴，是漢族的民族恥辱，相傳千年的上衣下裳的服飾形制，只被保留在漢族女子家居著裝與戲曲宗教等場合。慶典場合不分男女都要著袍，各類袍服名目繁多，有朝袍、龍袍、蟒袍及常服袍等之分。從字義解，旗袍泛指旗人（無論男女）所穿的長袍，不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與后世的旗袍有著血緣關(guān)系，用作禮服的朝袍、蟒袍等習(xí)慣上己不歸為“旗袍”的范疇。滿族統(tǒng)治者強(qiáng)調(diào)滿語騎射，力圖保持其固有的生活習(xí)俗和穿著方式，一方面要用滿族的服飾來同化漢人，同時又嚴(yán)禁滿族及蒙古族婦女仿效漢族裝束，從頂治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中，滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束的風(fēng)氣之盛，可見一斑。至清后期，亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女服飾風(fēng)格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國的前奏。

　　清朝后期，旗女所穿的長袍，衣身為寬博，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝。“元寶領(lǐng)”用得十分普遍，領(lǐng)高蓋住腮碰到耳，袍身上多繡以各色花紋，領(lǐng)、袖、襟、據(jù)都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達(dá)到高峰時期，有的甚至整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境地。此時的清王朝正內(nèi)外交困，為挽救危亡，清廷洋務(wù)派提出“中學(xué)為體，西學(xué)為用”的救國方略，派遣大批留學(xué)生到國外學(xué)習(xí)，軍隊(duì)也改練新軍。在中國學(xué)生和軍人中最先出現(xiàn)了西式學(xué)生的操衣、操帽與西式軍裝、軍帽。洋裝的輸入，提供了評判美的另一種參照系，直接影響社會服飾觀念的變更。日后旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說即是由此開端。

　　1911年辛亥革命風(fēng)暴驟起，推翻了滿族統(tǒng)治者，摧毀了中國歷史上最后一個封建王朝，為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙，同時也把傳統(tǒng)苛刻的禮教與風(fēng)化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴(yán)的種種桎桔。服裝走向平民化、國際化的自由變革，已經(jīng)水到渠成，旗袍由此卸去了傳統(tǒng)沉重的負(fù)擔(dān)。由于滿族統(tǒng)治政權(quán)的消亡，旗袍此時穿著者甚少。西式中式裝扮熙熙攘攘紛繁并處。舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。

　　此時的時裝流行中心早已由蘇、揚(yáng)移至上海。商埠開放的上海華洋并處，五方雜居，成為十里洋場奢靡繁華之地。上海又是婦女尋求解放的重鎮(zhèn)。傳教士、商人、革命黨人競相創(chuàng)辦女學(xué)，掀起了一股女權(quán)運(yùn)動浪潮，尋求解放的社會大氣候蕩滌著服飾妝扮上的陳規(guī)陋習(xí)。服裝裝飾一掃清朝矯飾之風(fēng)，趨向于簡潔，色調(diào)力求淡雅，注重體現(xiàn)女性的自然之美。旗袍最初是以馬甲的形式出現(xiàn)，馬甲長及足背，加在短襖上。后將長馬甲改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。據(jù)說得風(fēng)氣之先的上海女學(xué)生是旗袍流行的始作俑者。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻于成熟。產(chǎn)生于辛亥革命后，北伐戰(zhàn)爭時期始漸流行的新式旗袍，有別于旗女的長袍。30年代后期出現(xiàn)的改良旗袍又在結(jié)構(gòu)上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體，這在以后的章節(jié)中將會詳細(xì)介紹。

　　民國之初——悄然過渡過的旗袍。

　　20世紀(jì)初，中國政治風(fēng)云跌宕。辛亥革命廢除帝制，創(chuàng)立民國，剪辮發(fā)，易服色，摧枯拉朽，推翻了滿族封建統(tǒng)治者，把屬于封建朝代的冠服等級制度送進(jìn)了歷史博物館，這一切為新式旗袍的延生創(chuàng)造了條件。辛亥革命后“達(dá)拉翅”、“花盆底”等旗女的特征裝束在一夜之間銷聲匿跡……

　　1924年，末代皇帝溥儀被逐出紫禁城，清朝冠服就此成為絕唱。1920年前后，新文化運(yùn)動的春潮喚醒了人們對美的渴望。

　　這一時期，上海成為以女性妝飾的新展示臺，追求服飾的新穎時髦成為當(dāng)時的社會風(fēng)尚，時髦女子對政治與服飾流行有著雙重的敏感。

　　受日本式服裝影響，20世紀(jì)10年代和20年代早期，"文明新裝"開始流行，女學(xué)生與女教師愛著的黑色裙成為時尚。

　　20年代——倒大袖與新樣式。

　　20世紀(jì)10年代和20年代早期，城市女性中時興過一陣“文明新裝”。

　　30年代——黃金時代（i）

　　20世紀(jì)20年代到40年代，是近代中國女裝最光輝燦爛的時期，而30年代又可謂這一時期燦爛的頂峰。也就是在此時，旗袍奠定了它在女裝舞臺上不可替代的重要地位，成為中國女裝的典型代表。

　　40年代——黃金時代（ii）

　　旗袍走向經(jīng)典的過程，可說在30年代已基本完成，40年代是其黃金時代在時間上的延續(xù)。

　　20年代以后到40年代，是近代中國女裝最光輝燦爛的時期，而30年代又可謂這一時期燦爛的頂峰。也就是在此時，旗袍奠定了它在女裝舞臺上不可替代的重要地位，成為中國女裝的典型代表。

　　進(jìn)入30年代后，旗袍造型完美成熟，堪稱經(jīng)典之作，使得以后的旗袍始終難以跳出該種廓形，只能在長短、胖瘦及裝飾上略作變化而已……

　　全世界家喻戶曉的旗袍，被稱作Chinese dress的旗袍，實(shí)際上正是指30年代的旗袍。旗袍文化完成于30年代，30年代是屬于旗袍的黃金時代。

　　可以說到這時中國才有了真正的時裝，現(xiàn)代意義上的時裝。外國衣料的源源輸入，各大報刊雜志開辟的服裝專欄，還有紅極一時的月份牌時裝美女畫，都無疑推動著時裝的產(chǎn)生與流行。由于旗袍的修長適體正好迎合了南方女性清瘦玲瓏的身材特點(diǎn)，所以在上海灘倍受青睞……

　　而加入西式服裝特點(diǎn)的海派旗袍，也就自然很快從上海風(fēng)靡于全國各地。這樣，作為海派文化的重要代表，海派旗袍便成為30年代旗袍的主流，我們所講的30年代的旗袍也就是海派旗袍了。

　　30年代后期出現(xiàn)的改良旗袍又在結(jié)構(gòu)上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體。旗袍雖然脫胎于清旗女長袍，但已迥然不同于舊制，成為兼收并蓄中西服飾特色的近代中國女子的標(biāo)準(zhǔn)服裝……

　　建國之初，人們對衣著美的追求已完全轉(zhuǎn)化成了對革命工作的狂熱。旗袍所代表的悠閑、舒適的淑女形象在這種氛圍里失去了其生存空間……

　　50年代——也有過燦爛的一瞬

　　在人民當(dāng)家作主的時代，如果說服裝也有流行的話，那流行的主導(dǎo)已轉(zhuǎn)向平民。

　　到1956年，據(jù)說前蘇聯(lián)的某領(lǐng)袖人物到中國訪問時提出，中國人的服裝要體現(xiàn)社會主義欣欣向榮的新面貌，于是，政府號召“人人穿花衣裳。

　　這時出現(xiàn)的旗袍比以往增添了健康自然的氣質(zhì)。不妖、不媚、不纖巧、不病態(tài)，符合當(dāng)時"美觀大方"的標(biāo)準(zhǔn)，而且更為實(shí)用……

　　60、70年代——被冷落的20年

　　從1966年至1976年的“文革”，是傳統(tǒng)文化的浩劫，也是旗袍的災(zāi)難。

　　80、90年代——輝煌難再

　　整個80年代，一直有人預(yù)測旗袍將會流行。尤其是80、90年代，女性的理想形象又有所改變，高挑細(xì)長、平肩窄臀的身材為人們所向往。

　　作為最能體現(xiàn)這種完美身材的旗袍有了生存和發(fā)展的空間。照說當(dāng)年大受青睞的旗袍會再次回到人們當(dāng)中。但出人意料的是，旗袍并未再度流行，而是只有少數(shù)人在穿……

　　旗袍的鼎盛年代已經(jīng)遠(yuǎn)去，被冷落了30年之久的它，在80年代以來開放后的國土上顯得有些落伍了。

　　不過，在80、90年代卻出現(xiàn)了一種具有職業(yè)象征意義的"制服旗袍"。為了宣傳和促銷等目的，禮儀小姐、迎賓小姐以及娛樂場合和賓館餐廳的女性服務(wù)員都穿起了旗袍。

　　這種旗袍千篇一律，多用化纖仿真絲面料，色彩鮮艷，開衩很高，做工粗糙。這實(shí)在有損旗袍在人們心目中的美好形象。人們?yōu)榱藚^(qū)別自己的身份，更不敢貿(mào)然穿旗袍了……

　　20世紀(jì)90年代以來，女性理想形象又有所改變。高挑細(xì)長，平肩窄臀的身材為人們所向往。而作為最能襯托中國女性身材和氣質(zhì)的中國時裝代表--旗袍，再一次吸引了人們注意的目光。國外，還有不少設(shè)計(jì)大師以旗袍為靈感，推出了有國際風(fēng)味的旗袍，甚至是中國旗袍與歐洲夜禮服的結(jié)合產(chǎn)物。